I gyrraedd Tecolutla, cymerwch briffordd rhif. 129 mae'n rhaid i chi deithio tua 500 km, gan groesi taleithiau Hidalgo a Puebla, cyn cyrraedd Poza Rica lle rydych chi'n mynd â'r detour i Papantla neu'n mynd i'r gogledd, os yw'n well gennych chi fynd i Tuxpan.
Y tro hwn fe adawon ni Mexico City ar doriad y wawr oherwydd ein bod ni eisiau cyrraedd yr arfordir amser cinio.
Mae tirwedd fendigedig, yn llawn conwydd, yn cael ei mwynhau yn ystod y daith, a argymhellir yn ystod y dydd oherwydd bod y niwl yn enwog yn y darn rhwng Acaxochitlán a Huauchinango, lle mae yna hefyd stondinau gwladaidd yn gwerthu gwirodydd a chyffeithiau ffrwythau rhanbarthol. Gyda llaw, ar anterth argae Necaxa, yn nhref San Miguel, mae rhai llety a bwytai yn deilwng o stop i ymestyn eich coesau a mwynhau'r olygfa drawiadol.
Ond, gan fod ein cyrchfan yn wahanol, rydym yn parhau ar hyd y ffordd droellog, wedi ymgolli yn y niwl ac eisoes yn disgyn, ar ôl pasio Xicotepec, gwelir planhigfeydd banana helaeth. Nid yw'n hir cyn i ni ddod o hyd i werthwyr y llyriad ffrio, melys neu hallt nodweddiadol ar y copaon, sy'n bodloni ein chwant bwyd â'u blas rhyfedd.
Yn mynd i mewn i Papantla, a leolir 43 km i'r gorllewin o Tecolutla, ac a sefydlwyd gan y Totonacs tua'r 12fed ganrif, mae arwydd yn nodi mai dim ond pum km i ffwrdd yw safle archeolegol El Tajín, ac er nad yw wedi'i gynnwys yn ein cynlluniau Mae'n rhy demtasiwn, felly rydyn ni'n newid cwrs i weld y ddinas cyn-Sbaenaidd hon wedi'i darganfod ar hap yn 1785 pan oedd swyddog o Sbaen yn chwilio am blanhigfeydd tybaco cudd-drin.
YN ANRHYDEDD DUW MEDDWL
Ar ôl cyrraedd, yn y sgwâr mynediad eang i'r safle, wedi'i amgylchynu gan adeiladau masnachol sy'n llawn crefftau a dillad traddodiadol o'r ardal, mae sioe Voladores de Papantla yn cychwyn, un o'r rhai mwyaf trawiadol ymhlith defodau Mesoamericanaidd, y mae ei symbolaeth seciwlar wedi'i chysylltu. gyda chwlt yr haul a ffrwythlondeb y ddaear. Mae'r rhai sy'n gweld y seremoni hon am y tro cyntaf yn rhyfeddu at hyglywedd y dawnswyr wrth ddringo i ben boncyff uchel iawn a'u clymu gan raffau wrth eu gwasgau maen nhw'n disgyn mewn 13 cylch, gan ddynwared eryrod wrth hedfan, nes iddyn nhw gyffwrdd â'r ddaear â'u traed.
Ar ôl mwynhau'r profiad ysgytwol hwnnw, ac i ganolbwyntio ein hunain ar gynllun y lle, aethom i mewn i'r Amgueddfa lle mae model didactig yn ganllaw rhagarweiniol. Maent yn egluro bod pensaernïaeth y ddinas arfordirol hon, o darddiad Totonac, wedi'i nodweddu gan y cyfuniad cyson o dair elfen, y llethrau, ffrisiau cilfachau a'r cornisiau hedfan, yn ychwanegol at y rhwyll grisiog. Hefyd, maen nhw'n tynnu sylw at bwysigrwydd y Gêm Bêl, camp ddefodol, ers i 17 o gaeau gael eu canfod yno.
Rydyn ni'n colli trywydd amser wrth gerdded ymysg yr adeiladau chwilfrydig sydd wedi'u gwasgaru dros ardal o 1.5 km2, a arferai gael eu meddiannu gan demlau, allorau neu balasau, ac wrth gwrs, rydyn ni'n cael ein swyno gan y Pyramid Cilfachau gwreiddiol, gyda'i 365 ceudod heb amheuaeth cyfeiriol at y flwyddyn solar a'i chornisiau lluosog, mor wahanol i henebion cyn-Sbaenaidd eraill. Daw ein taith i ben dim ond pan fyddant yn rhybuddio am gau nesaf y lle, wedi'i thrwytho ag arogl fanila, y mae ei fariau'n cael eu gwerthu i dwristiaid.
TUAG AT Y ARFORDIR
Mae hi bron yn dywyll pan rydyn ni'n mynd i mewn i Gutiérrez Zamora, ochr yn ochr ag aberoedd Afon Tecolutla, tuag at y dref dwristaidd o'r enw hwn. Yng Ngwesty Playa “Juan el Pescador” mae ei berchennog, Juan Ramón Vargas, llywydd Cymdeithas Gwestai a Motels, yn ein disgwyl o hanner dydd, yn gariad ffyddlon i’w fan tarddiad ac yn ganllaw godidog i archwilio atyniadau’r ardal, mwy y tu hwnt i'r traethau neu'r bwytai di-rif gyda seigiau blasus, yn seiliedig ar ffrwythau'r môr.
Yn union, dim byd gwell i dawelu bywiogrwydd yr oriau hynny na phlesio’r daflod gyda choctel berdys blasus a ffiled pysgod gyda saws garlleg, ynghyd â llysiau, ar ôl ymgartrefu yn ein hystafell yn edrych dros y môr. Yn ddiweddarach, rydym yn mynd am dro trwy strydoedd tawel y dref hon sydd, gyda thua 8,500 o drigolion, yn y tymor uchel yn cymhathu bron i deirgwaith y nifer honno o dwristiaid, y mwyafrif yn genedlaethol ac o'r un wladwriaeth, yn ogystal ag o ardaloedd cyfagos eraill, megis Hidalgo, Puebla neu Tamaulipas.
Bob blwyddyn, ar ben hynny, maen nhw'n cynnull dwy o'r prif dwrnameintiau pysgota chwaraeon yn y wlad, sef Sábalo a Róbalo, sy'n cynnwys rhan fawr o drigolion Tecolutla a Gutiérrez Zamora, gan fod eu pysgotwyr â'u cychod yn symud. i'r cystadleuwyr ac yn gweithredu fel y tywyswyr gorau, tra bod ei 1,500 o ystafelloedd yn cael eu llenwi, eu dosbarthu mewn rhyw 125 o westai, y mwyafrif ohonynt yn berchnogion lleol, a mwy na chant o fwytai, yn bodoli yn ardal y traeth yn unig. Yn yr un modd, maen nhw'n dweud wrthym am ddigwyddiad blynyddol arall sy'n berthnasol iawn i'r boblogaeth hon, yr Ŵyl Cnau Coco, lle mae cnau coco mwyaf y byd yn cael ei baratoi, ers dim ond y llynedd fe wnaethant brosesu chwe mil o gnau coco a dwy dunnell o siwgr, ymhlith cynhwysion eraill. Heb amheuaeth, mae pob dathliad yn rhoi esgusodion da i ddychwelyd i'r pentref pysgota hwn.
PARADISE Y MATERION
Un o swynau Tecolutla yw'r traethau sydd â mynediad cyhoeddus, gan fod tua 15 km o draethlin yn wynebu'r môr agored, fel arfer gyda thonnau meddal a chynnes, ac eithrio yn ystod ymosodiad y gogledd. Ond, y syndod mawr i'r teithiwr yw aberoedd Afon Tecolutla, yr ydym ni, hyd yn oed ar doriad y wawr, yn paratoi i deithio ym nghwch “Pataritos” ein gwesteiwr. Gyda llaw, mae enw braf y cwch yn ganlyniad i ddewis yr hynaf o'i feibion, a'i enwodd y ffordd honno pan oedd newydd ddechrau siarad.
Mae yna dri o'r aberoedd yr ymwelwyd â nhw fwyaf, El Silencio, gyda phum km mordwyadwy, yn ffrwythlon mewn mangrofau ac o harddwch sy'n amhosibl ei adrodd mewn geiriau. Ddim yn ofer enw'r dŵr cefn hwnnw, oherwydd pan fydd yr injan wedi'i diffodd gellir clywed hyd yn oed y wefr leiaf o bryfed neu ddiferion gwlith sy'n cwympo'n araf o ben y llwyni. Ymhellach ymlaen, awn tuag at yr Estero de la Cruz, am ryw 25 km, lle mae snwcer yn aml yn cael ei bysgota, tra bod aber Naranjo, y mwyaf, gyda thua 40 km, yn croesi rhediadau gwartheg a llwyni oren. Mae'n dirwedd bucolig, yn ddelfrydol ar gyfer gwylio adar, rydyn ni'n gweld ibis, mulfrain, parotiaid, parakeets, pysgod coch, eryrod, hebogau, crëyr glas neu hwyaid o wahanol rywogaethau. Mewn gwirionedd, mae cerdded trwy'r aberoedd yn annog rhyngweithio'n llawn â natur, sy'n gallu tawelu mewn un bore yr holl lwyth o straen a ddaw o'r brifddinas fawr.
Ar y ffordd yn ôl, mae Juan Ramón yn mynd â ni i le Fernando Manzano, sy’n fwy adnabyddus gan ei gydwladwyr fel “Papa Tortuga”, sydd, ar ben y grŵp amgylcheddol Vida Milenaria, wedi bod yn ymladd ers blynyddoedd mewn brwydr ddygn wrth ddiogelu crwbanod môr, y mae’n helpu ohoni i atgynhyrchu a rhyddhau rhwng pump a chwe mil o ddeorfeydd o wyau lleol bob blwyddyn diolch i'w profiad helaeth, gyda chefnogaeth llawer o wirfoddolwyr a'u teuluoedd, ar deithiau cerdded hir ar hyd y traethau cyfagos. A chyn gadael am y Costa Smeralda, rydyn ni'n ymweld â ffatri brosesu fanila yn Gutiérrez Zamora, sy'n perthyn i'r teulu Gaya er 1873, lle maen nhw'n esbonio'r holl gamau sy'n angenrheidiol i gael dyfyniadau neu wirodydd y ffrwyth aromatig hwn.
HEOL I PUERTO JAROCHO
Ar hyd y briffordd tuag at ddinas Veracruz, mae'r Costa Esmeralda, fel y'i gelwir, yn ymestyn, llwybr moethus gyda gwestai bach, byngalos, meysydd gwersylla a bwytai. Rydym yn stopio’n fyr yn Iztirinchá, un o’r traethau a argymhellir fwyaf, ychydig cyn Barra de Palmas, lle mae’n bosibl ymarfer pysgota a gorffwys yn gartrefol. O'r fan honno mae'r ffordd yn mynd i ffwrdd o'r arfordir, i Santa Ana, lle rydyn ni'n dod o hyd i rai llety a phorthwyr syml, er ei fod yn Palma Sola a Cardel lle rydyn ni'n dod o hyd i fwy o amrywiaeth o lety. Yno rydyn ni'n llwytho tanwydd ac mae'r briffordd pedair lôn sy'n arwain at y porthladd yn cychwyn, er y gall y rhai sydd am dreulio'r nos ar draeth tawel droi at Boca Andrea neu Chachalacas, un o'r rhai enwocaf am ei dwyni enfawr.
COFFI CRYF ...
Cyn gynted ag y byddwn yn dod i mewn i'r ddinas, rydyn ni'n mynd i'r caffi traddodiadol La Parroquia i gael coffi blasus, cryf iawn, ar ei deras sy'n edrych dros y llwybr pren helaeth. Rydyn ni yng nghanol mwyaf hanfodol talaith Veracruz, un o'r cyfoethocaf yn y wlad, yn llawn diwydiannau olew, tecstilau a chwrw, melinau siwgr, tiroedd amaethyddol a da byw cynhyrchiol, o ffyniant mawr yn yr oes drefedigaethol pan oedd Fflyd gyfoethog Gadawodd Sbaen Newydd ei phorthladd ar raddfa tuag at fae Havana, gyda llongau wedi'u llwytho ag aur, arian ac unrhyw fath o gynhyrchion yr oedd coron Sbaen yn eu chwennych.
Disgrifiodd Alexander de Humbolft y ddinas hon yn ei Draethawd Gwleidyddol ar Deyrnas Sbaen Newydd fel un "hardd ac wedi'i hadeiladu'n rheolaidd iawn." Ac ar yr adeg honno fe'i hystyriwyd yn "brif giât Mecsico", lle llifodd holl gyfoeth y tiroedd helaeth hyn i Ewrop, gan mai hwn oedd yr unig borthladd yn y Gwlff a oedd yn caniatáu mynediad hawdd i'w du mewn. Mae'r dewrder seciwlar hwnnw wedi'i gadw yn ei ganol hanesyddol, lle mae nodiadau'r mab jarocho yn cymysgu yn y cyfnos â rhai'r danzón mabwysiadol, yn y pyrth sy'n llawn pobl leol a thwristiaid, nad oes diwedd i'r noson. Ar doriad y wawr, rydyn ni'n mwynhau'r llwybr pren ysblennydd o flaen y gwesty yn Boca del Río, a chyn parhau â'n llwybr i'r de, rydyn ni'n ymweld â'r Acwariwm, heb os yn un o'r goreuon yn y byd, gyda nifer o rywogaethau morol. Mae'n safle hanfodol i unrhyw deithiwr sy'n caru natur.
TUAG AT ALVARADO
Rydym yn cymryd y llwybr ymhellach i'r de. Rydym yn edrych ar Laguna Mandinga, y mae ei fwytai ar lan yr afon yn dal ar gau ac rydym yn parhau i Antón Lizardo, sy'n cadw cymeriad pentref pysgota dilys.
Tua 80 km i ffwrdd, mae Alvarado yn aros amdanom, un o'r lleoedd mwyaf prydferth yn y rhanbarth, gydag enw da gastronomig, oherwydd yno mae'n bosibl bwyta unrhyw fath o fwyd môr a'r mathau mwyaf amrywiol o bysgod am brisiau gwirioneddol chwerthinllyd, gydag ansawdd gourmet. .
Cyn adnabod y lle hwn, roeddwn i'n gwybod amdano o benillion y bardd Salvador Vives, a'i ddisgrifiodd fel “Porthladd bach, pentref pysgota sy'n arogli bwyd môr, tybaco a chwys. Ffermdy gwyn sy'n rhedeg ar hyd y lan ac yn edrych dros yr afon. Yn wir, fel petai wedi rhewi mewn amser, mae ei ganolfan hanesyddol yn cadw heddwch anarferol i'r prysur heddiw. Mae tai gwyn mawreddog, gyda choridorau llydan a chysgodol, yn amgylchynu'r sgwâr canolog, lle mae teml y plwyf a'r palas trefol aflednais yn sefyll allan. Mae'n ddigon cerdded ychydig o strydoedd i sgertio'r porthladd, yn llawn cychod pysgota, rhai eisoes wedi rhydu ac eraill bob amser yn barod i fynd allan i'r môr, gan mai pysgota yw ei brif ffynhonnell incwm, gan nad yw twristiaeth wedi darganfod y lle hwn eto fel y mae'n ei haeddu. . Daw morlyn Alvarado ac afon Papaloapan ynghyd i gynnig tirwedd anarferol i ni.
Wrth gwrs, cyn parhau â'r orymdaith rydyn ni'n trin ein hunain i reis suddlon i'r tumbada, math o fersiwn Alvaradeña o'r paella traddodiadol, ond cawl, wedi'i baratoi gyda bwyd môr a physgod, yn ogystal â rhai tostiau crancod blasus. Ychydig o fwydydd fel hyn, o ran ansawdd a maint.
TRAFOD TRAETHAU
O'r fan hon mae'r ffordd yn ymestyn rhwng gwelyau cyrs helaeth a thryciau wedi'u llwytho â glaswellt melys yn croesi'n gyson i'w prosesu yn y melinau, y mae eu simneiau'n anadlu edau anfeidrol o fwg brown, sy'n arwydd o'r gwaith diangen yn eu melinau siwgr. Yn y pellter gallwch weld ardal fynyddig Los Tuxtlas, ond gan ein bod ni eisiau gwybod cymaint â phosib am y traethau cyfagos, ar ôl pasio trwy Lerdo de Tejada a Cabada rydyn ni'n troi i'r chwith ar hyd ffordd gul, sydd ar ôl mwy nag awr ar y ffordd bydd yn mynd â ni i Montepío.
Ond, ychydig cyn i ni ddarganfod arwydd bach: "50 metr, Toro Prieto." Mae chwilfrydedd yn ein hennill drosodd a mynd i mewn i'r baw rydyn ni'n mynd i draeth lle rydyn ni'n dod o hyd i wersyll ecolegol gwladaidd yn unig, Ogof y Môr-leidr, a rhai ceginau rhad, sy'n agor pan fydd y cwsmeriaid achlysurol yn cyrraedd.
Ymhellach ymlaen mae traeth Roca Partida, un o'r lleoedd hynny sy'n gwneud i chi fod eisiau aros am byth. Yno mae'r pysgotwyr yn cynnig taith o dan ogof, y gellir, yn ôl yr hyn maen nhw'n ei egluro, ei chroesi trwy ei llywio ar lanw isel.
Unwaith eto, rydyn ni'n dychwelyd i'r ffordd a bron yn y cyfnos rydyn ni'n cyrraedd traeth Montepío, lle mae sawl gwesty a gwestai, yn ogystal â chwpl o palapas i'w fwyta o flaen y môr. Mae'r distawrwydd mor fawr fel bod modd clywed cerddoriaeth yr ychydig dai yn y pentrefan cyfagos ar deras y llety y gwnaethom ddewis treulio'r nos, wrth i ni fwynhau cyfrif y sêr sy'n gwichian mewn claddgell nefol lân lle mae lleuad ysblennydd yn dal i ddisgleirio.
DIWEDD Y JOURNEY
Fe wnaethon ni ofyn i reolwr y gwesty am yr arfordiroedd gorau y gallen ni ddod o hyd iddyn nhw cyn Catemaco ac awgrymodd Playa Escondida a Hicacos. Felly, yn gynnar iawn gadawsom am ddinas enwog gwrachod, ar hyd ffordd baw, yn eithaf garw, ac heb argymell teithio yn y nos. Fodd bynnag, mae'n werth y naid, oherwydd yn fuan ar ôl i ni ddod o hyd i'r dargyfeirio i'r cyntaf o'r traethau uchod, nid yw ei enw yn ofer, gan ei fod yn gornel wych yng nghanol nunlle, wedi'i drochi mewn llystyfiant toreithiog, i'r Sydd ond yn bosibl cael mynediad trwy fynd i lawr grisiau serth ac afreolaidd, neu ar y môr mewn cwch. Mewn gwirionedd, mae'n lle hudolus, lle hoffem gael ein llongddryllio a pheidio byth â chael ein hachub.
Ond, mae ein chwant bwyd yn dal ein sylw ac rydym yn parhau i Playa Hicacos, un o'r ychydig leoedd bron yn wyryf lle mae tafarn dwristaidd syml, a hefyd bwyty bach sy'n cael ei redeg gan deulu cyfeillgar, sy'n gallu paratoi un o'r ffiledi pysgod ieuengaf. ein bod wedi blasu'r holl ffordd. Gyda llaw, pan ofynasom iddynt “a oedd yn ffres”, roedd yr ateb yn swnio fel jôc, “nid yw o heddiw ymlaen, ond mae o brynhawn ddoe”.
Daeth y daith i ben, er nad cyn llwytho gasoline yn Catemaco, lle gadawyd ni yn dymuno croesi drosodd i Ynys y Mwncïod, neu ymweld ag un o'i wrachod. Ond, amser a osododd y naws ac felly gorfodwyd y dychweliad i Ddinas Mecsico. Fodd bynnag, roedd y llwybr hwn yn caniatáu inni fynd i mewn i leoedd annisgwyl, mewn aberoedd a thraethau sydd â photensial aruthrol o hyd i ddarganfod llawer o deithwyr, mewn cariad â harddwch naturiol anghyfnewidiol Mecsico.
